Дорожки в саду
Садовые дорожки различаются по типу покрытия, типу мощения, применяемому материалу и технологии укладки. Типы покрытий — плиточное, каменное, блочное, бетонное, травяное. Варианты укладки — на песок, на цементный раствор, с бордюром, без бордюра, сплошной, островки и т. д. В качестве материала для покрытия садовых дорожек используют натуральный камень, декоративную плитку и плиты из бетона, клинкерный кирпич, дерево и траву.
Натуральный камень является лучшим материалом с эстетической точки зрения. Красивые тона, разнообразие структуры поверхности, а также степень обработки поверхности от колотой до шлифованной позволяют использовать его на широких площадках и узких дорожках. другим распространенным материалом для садовых дорожек являются бетонные плиты. Очень популярен клинкерный кирпич из-за его невысокой стоимости, простоты укладки и теплых тонов. В новом виде появился на садовых дорожках декоративный бетон. Благодаря применению современных технологий и специальных добавок на его поверхность можно наносить рисунки любой конфигураций, различных цветов и оттенков.
Людям со скромным достатком рекомендуем гальку, мульчу коры или травянистое покрытие дорожки, посыпанные гравием, хорошо вписываются в сад с буйной растительностью. Размер камешков не должен превышать 16 мм, иначе ходить по такой дорожке будет неудобно. для гальки и мульчи нет необходимости копать глубокую траншею и делать многослойное уплотнение механическим способом. Толщина покрытия составляет 5—10 см. Мульчу следует регулярно подсыпать, так как она быстро оседает.
Травянистые дорожки особого мастерства от вас не потребуют. Все, что нужно, — это глубокая обработка почвы, дренажный слой из песка или щебня и семена подходящей газоносмеси. Трава на дорожке должна быть низкой, так что придется ее регулярно скашивать. Травянистые дорожки особенно хороши среди пышноцветущих рабаток: сочная зелень нейтрализует «пестроту» цветов.
Недорогим материалом является дерево: щепа, спилы бревен, доски и бревна.
Устройство садовых дорожек начинается с разбивки колышками их трассы на участке — так, как задумано в проекте. Поперечный профиль дорожек необходимо сделать выпуклым, чтобы обеспечить сток воды; уклон от центра к краям должен быть по 2—З см на каждый метр. Основание дорожки рекомендуется закладывать на штык лопаты (15—20 см), таким образом при устройстве дорожки выкапывают канаву с выпуклым дном глубиной не менее 15 см.
Перед тем как вырыть канаву (корыто) снимают плодородный слой почвы на всю длину и ширину дорожки. Глубина корыта зависит от выбранного покрытия дорожки. Перед укладкой основания дно уплотняют ручной трамбовкой или катком. Затем насыпают слой песка, который также уплотняют, предварительно смочив водой. Коэффициент уплотнения песка — 1,1—1,5.
При устройстве простейшего облегченного покрытия садовых дорожек дно корыта утрамбовывают и засыпают крупным шлаком, щебнем или битым кирпичом слоем в 10—12 см, затем поливают водой и снова утрамбовывают. Сверху насыпают 4—5 см мелкого шлака или гальки и снова утрамбовывают, поливал водой. При наличии жирной глины рекомендуют вначале покрыть основание тонким (1--2 см) слоем глины, а затем посыпать песком или мелким шлаком слоем 2—3 см с утрамбовкой.
Если делают кирпичное покрытие, то в качестве основания используют крупнозернистый песок (слой 10 см). Его укладывают и утрамбовывают так, чтобы в середине образовалась выпуклость. Перед укладкой кирпича (плашмя или на ребро) песок смачивают водой.
Если дорожка укладывается в неплотных грунтах с высоким содержанием песка, то основание необходимо усилить для предотвращения проседания покрытия. Существует много способов: увеличить толщину щебеночного основания, уложить деревянные щиты и др. Но эти меры недолговечны. Более современные технологии предлагают использовать геотекстиль. При укладке геотскстиля в два слоя (первый — на грунт и засыпка гравием, второй — на гравий и засыпка песком) расход геокгекстиля составит 2,8 п/м
При строительстве автомобильной дороги толщина щебеночного основания увеличивается.
Изготовить бетонные плиты можно и самому в опалубке из деревянных брусков сечением 50 х 50, скрепленных скобами из полосового железа в 2 мм, на шурупах. Опалубка должна иметь строго прямоугольную форму. Основанием опалубки служит листовое железо или твердое покрытие, не пропускающее влагу. При самостоятельном изготовлении плит можно получить практически любой декоративный фактурный слой. для этого на лист бумаги наклеивают цветную гальку или осколки кафеля, сверху накладывают форму и заливают бетоном. После затвердения бумагу смывают теплой водой, а поверхность плитки обрабатывают сухим цементом, который заполнит все мельчайшие трещины и значительно повысит этим прочность и морозостойкость плит.
Для получения цветных плит в сухую бетонную смесь добавляют минеральные красители с пластификатором из расчета 300 г на 25 кг цемента. Желтую краску получают при смешивании цемента, белого песка и охры в соотношении 1:1:0,5. Используя в той же смеси белый цемент, получают лимонно-желтую окраску. Для получения красного цвета берут смесь белого цемента, песка и умбры в соотношении 1:2:0,5.
При использовании в этой смеси обычного цемента получают коричневую окраску. Зеленую окрас камня получают из смеси белого цемента, белого песка и гляуконитовой зелени в соотношении 1:1:1, черную из смеси обычного цемента, песка и сажи в соотношении 1:1.5:0,15. для литья нижнего слоя плиты берут цемент и песок в соотношении 1:4. Цемент и песок хорошо перемешивают,. прибавляют воду и .перемешивают вторично. Чтобы не осталось воздушных пустот, смесь хорошо утрамбовывают, особенно в углах. Плиты можно армировать сеткой из стальной проволоки диаметром не менее 1 мм. После заполнения формы бетоном плиты закрывают рогожами или засыпают опилками. В течение недели, если температура воздуха не ниже +20° С, их поливают водой, не давая высыхать. Затем освобождают от опалубки и укладывают на основание.
Между плитами при желании высевают газонные травы, тимьян и очитки. для посадки растений во время укладки между плитами и камнями оставляют щели до 10 см, заполняя их плодородной почвой.
Криволинейные дорожки в саду можно выполнить из монолитного бетона. По контуру будущей дорожки устанавливают деревянную опалубку. На выровненный уплотненный грунт укладывают 8—12 см щебня и бётон слоем 6—8 см. Раствор замешивается в той же пропорции, что и для плиток. Сверху бетон выравнивают мастерком или лопатой. Когда с поверхности бетона испарится влага, наносят рисунок. Чаще всего это имитация естественного камня или плитки: на поверхности бетона прочерчивают борозды-«швы», образующие либо свободный рисунок, либо прямоугольную сетку. Более интересный узор можно сделать отпечатками консервной банки или ребром волнистой асбофанеры.