Ограждения
Наиболее «приятная» ограда — это живая изгородь, или, в крайнем случае, забор, увитый зеленью. Такое ограждение воспринимается как органичное продолжение сада.
Дом и ограда должны быть выполнены из одного материала и подходить друг другу по стилю. В крайнем случае дома и цвет ограждения не должны противоречить друг другу если только ваш «забор» не носит чисто декоративного характера.
При строительстве деревянной ограды к опорным столбам, которые ставят на расстоянии .3 м, крепят горизонтальные жерди. К последним прибивают вертикально расположенные доски или планки. Сверху ограду заканчивают покровной доской, которая защищает концы деревянных планок от дождя. Иногда внизу ограды прибивают горизонтальную доску, которая придает забору за конченный вид и служит для укрепления отдельных планок. Чтобы дерево не впитывало из почвы излишнюю влагу, вертикальные доски или планки прибивают выше уровня почвы на 5 см. Хорошо сделать под ними аккуратный каменный канат: это и глазу приятно, и ограда сохраняется дольше.
Своеобразна ограда из досок в горизонтальном плетении, ее ставят около мест отдыха и между домами. Иногда между досками и планками оставляют промежутки и окантовывают их сверху планкой или доской. Основу деревянной ограды (столбы) делают из дерева, естественного камня, кирпича, бетона или металла. Наиболее устойчивы к разрушающему действию времени металлические и бетонные столбы. Опорные столбы желательно разместить на заднем плане, чтобы они меньше бросались в глаза, а сама ограда была бы из единого ряда досок. для ограды из узких досок слишком толстые столбы не годятся: они портят ее вид. В этом случае деревянные столбы должны быть диаметром 15—20 см. Если забор приходится строить на неровной садовой поверхности, под него делают низкую каменную стенку. Лучшим материалом для деревянных столбов считается лиственница, сосна, ель, осина и тополь.
Обработанные специальными веществами деревянные столбы устойчивы к гниению 10—12 лет. Более подвержена гниению часть столба, находящаяся в земле, которую не обходимо обжечь на высоту 20 см. Но при обжигании часто образуются трещины, через которые внутрь столба могут проникнуть гнилостные бактерии. Поэтому после обжигания столб на 2 ч помещают в карболинеум, сланцевое масло или смолу. Концы столбов можно и не обжигать, а поместить в горячую (93°С) смоляную воду, карболинеум или 10-процентньгй раствор медного купороса. Столбы из сухого дерева держат в пропитывающей жидкости 2—З ч, из сырого — 5—б ч, после чего оставляют там до полного остывания жидкости. Если вместо пропитывания применяют смоление, то столбы должны быть сухими, так как покрытые смолой сырые столбы загнивают быстрее, чем несмоляные. Очень восприимчивы к гниению сделанные в столбах для соединения деревянных частей вырезы, так как в них застаивается вода.
Для окраски ограды используют выделяющийся цветовой тон какой-либо строительной детали дома, а при деревянном доме ограду лучше сделать одного цвета с ним. Перед оградой или с обеих ее сторон (особенно это красиво при редкой ограде) высаживают декоративные кустарники или высокие многолетники.
Ограду из проволочной сетки крепят к деревянным, бетонным или железным столбам. Предпочтительнее железные столбы на бетонном основании. деревянные столбы недолговечны, бетонные столбы устойчивы, но некрасивы, поэтому их ставят лишь там, где рядом с проволочной сеткой высажены кустарники и цветы, закрывающие большую часть столба. Наиболее подходят бетонные столбы с поперечным сечением 15 х 15 см. для железных столбов используют угловое железо или трубы. Их устанавливают в выкопанные ямы, которые заполняют щебенкой и бетоном. для защиты от ржавчины такие столбы покрывают масляной краской. Перед каждым повторным окрашиванием ржавчины счищают, и особенно тщательно с тех мест, где застаивается вода.
Стена, в отличие от ограды, имеет прочное основание по всей длине и устанавливается на фундаменте. Отлично смотрится стена, построенная из гармонирующего с домом строительного материала: плитника, клинкера, силиката, бетона и т. п. Строить высокую каменную ограду не рекомендуется.
Фундамент каменной ограды, сложенный на известковом растворе, должен доходить до незамерзающего слоя почвы, в противном случае морозной зимой стены растрескиваются. Фундамент строят из плитняка или жидкого бетона. Небетонные каменные ограды для лучшего стекания дождевой воды покрывают сверху плитами.
Если ограда и дом представляют единое целое, то для строительства используют один и тот же строительный материал. Такие ограды делают той же толщины, что и стены дома. Ограды из плитняка и силиката кладут с известковым раствором, который готовят в соотношении 1:2:10 (1 часть цемента, 2 части извести и 10 частей песка).
Ограды сухой кладки из естественного камня делают одинаковыми независимо от обработки поверхности и рас положения швов. Камни укладывают так, чтобы верхний ряд покрывал стоячие швы нижнего ряда. Когда камень установлен на место, его пристукивают молотком, а стекающий на камни из швов известковый раствор смывают водой. Регулярное расположение швов гарантирует крепость, к тому же это красиво. Если швы хотят выделить, их выскребают на 0,5 см и снова заполняют известковоцементным раствором, который можно сделать темнее, добавив сажу, или светлее, добавив белый цемент. Это необходимо делать сразу же, не дожидаясь, пока известковый раствор засохнет.
У кирпичных оград обычно подчеркивают горизонтальные или вертикальные швы. Иногда какие-то камни выделяют из общей поверхности, используя в определенных местах декоративные материалы, или какую-то часть делают просматриваемой насквозь.
Бетонные ограды делают с различной структурой поверхности, используя разнообразные материалы, например, камешки горных пород различной окраски. Их вносят или во всю смесь, или только в поверхностный слой. Чтобы вкрапления хорошо закрепились, бетонная смесь должна быть влажной. Особый эффект бетонной ограде придают вкрапления больших цветных осколков кирпича, керамики, гранита.